В Псковской области гастрономическим туризмом специально не занимались, однако важность вопроса для развития туризма вообще была очевидна. Из возможных направлений выбрали пчеловодство. Под руководством Комитета по инвестициям и пространственному развитию, который отвечает за местный туризм, было создано некоммерческое партнерство «Псковский мед», объединившее местных пасечников в серьезную рыночную силу.

Создали соответствующий бренд и линейку медовых продуктов. В Псковской области с 2011 года каждое лето проходит праздник «Медовый фестиваль», а в деревне Дубровка запущен тематический проект этно-сельско-гастрономического туризма «Медовый хуторок». Кстати, мед под фирменным псковским брендом можно было увидеть и на прошлогодней выставке «Агрорусь».

С точки зрения развития гастротуризма особенно интересно то, что по части пчеловодства Псковщина ничем особенно не выделяется. Природные условия примерно те же, что и у нас, ситуация с пчеловодством на момент начала проекта — как везде. Просто там к развитию местной гастрономии всерьез применили всю мощь современного проектирования: собрали и обучили участников процесса, провели серию семинаров, собрали продукт, обеспечили современным маркетингом… Как водится, сначала никто в затею не верил, а журналисты упражнялись в остроумии, но теперь у региона есть свой гастрономический бренд, к партнерству «Псковский мед» примыкают все новые участники, а на гастрономической карте страны появилась еще одна важная точка.

Помимо меда в Псковской области есть и другие вкусности. В озерах разводят форель и карпов, ловят сига, карасей, линей... Ждет своего часа незаслуженно забытый снеток — маленькая такая рыбка, родственник корюшки, которую сушили в печах и продавали по всей стране. Сейчас мы его знаем в основном как бестолковую закуску к пиву, но вообще-то качественно сушеный снеток — вполне деликатесный продукт, к тому же незаменимый компонент традиционных томленых капустных щей. В Пушкинских Горах делают прекрасные молочные продукты. Про Великолукский мясокомбинат, заполонивший торговыми точками полгорода, и так все знают. А еще на Псковщине множество фермерских хозяйств. Земля там дешевая, много деревень и колхозных полей. Но вот фермерских лавок, интернет-магазинов еды, гастропорталов и просто борцов за гастротуризм очень мало. Впрочем, если опыт «Псковского меда» будет копироваться и распространяться, через несколько лет с гастрономическим туризмом у наших соседей все будет более чем нормально.

Не менее важный с гастрономической точки зрения процесс происходит в Республике Коми. Туризма в общепринятом понимании там ничтожно мало, зато через Сыктывкар и другие города проходят довольно приличные потоки командированных. Одним из способов капитализировать такой вроде бы не туристический, но от того не менее, а даже более платежеспособный поток людей является местная гастрономия.

С национальной коми-кухней ситуация сложная: она, конечно, существует, но до местной достопримечательности ей пока далеко. В Сыктывкаре автору показали всего два ресторана на весь город, у которых в меню была «национальная страничка». Особенно впечатлило традиционное блюдо «яичница». На прямой вопрос, в чем его особенность, официантка сначала замялась, а потом сказала: «Ну, она, наверное, всегда здесь была». Не поспоришь. Правда, впоследствии оказалось, что яичница как разтаки не может быть местным угощением, потому что с домашней птицей в лесном краю исторически было сложно. Зато есть вполне съедобные запеченные под толстым слоем омлета оленина и семга, а также разнообразная копченая оленина. Еще есть семга «печорского посола». Чтобы она лучше хранилась и сберегала полезность, ее не солят в традиционном понимании, а заквашивают, как капусту. Получается, по слухам, настолько забористый продукт, что его не то что туристам не дают, но и сами едят только от большой тоски. Венцом местной гастрономической культуры могут считаться соленые белые грузди. Правильного посола, густо политые жирной рыночной сметаной, они так прекрасны, что ничего для счастья больше не надо. Кроме запотевшего графинчика очищенной, конечно же. Автор в курсе, что белые грузди встречаются отнюдь не только в Коми. Но, как подтверждает опыт Пскова, в гастрономическом брендинге действует простое правило «Кто первый встал — того и тапки».

Из местных гастробаек самая сильная — это вопрос, едят ли в Коми бобров. Бобр сам по себе съедобен и вроде бы даже вкусен, но у аборигенов с некоторыми видами животных сложные отношения. Если не вдаваться в детали, население северной части региона считает бобра важным, полезным, строительным животным, есть которого нельзя ни в коем случае. А вот жители небольшой территории на юге области, исторически бывшей центром торговли и оттого имеющей дурную репутацию, бобров вполне употребляют. При этом над северянами смеются, что те, дескать, только говорят, что не едят, а сами на машинах приезжают, багажники бобрами набивают, а потом дома их трескают. Шутки шутками, но вот из-за таких, казалось бы, мелочей и начинаются войны.

Впрочем, даже если не бросаться в крайности, потенциал коми-гастрономии весьма высок: те же оленина и грузди, молочные продукты, феерически прекрасная семга, хариус и другие рыбы, которые жителям Петербурга известны только по книге Сабанеева. Тем более, как показывает практика зарубежных стран, трудности с местной кухней встречаются часто и гастротуризму не мешают. Приехал человек в Коми по делам, съел после работы местного жареного мяса с брусничным соусом, запил сыктывкарским пивом, перед обратной дорогой купил на рынке копченой оленины и пару сигов — вот он уже и гастрономический турист. Кстати, пиво в Сыктывкаре варят на удивление приличное, а еще есть пивоварни в Воркуте и Инте, за Полярным кругом, — это совсем за гранью разумения.

Но прежде чем гастротуризм в Коми станет реальностью, надо потрудиться, чтобы создать рынок, «дотянуть» производителей и так далее. В том числе и для этого в регионе сейчас формируется Корпорация развития туризма. Среди задач — запуск местного гастрономического фестиваля «Парма-фест», доведение разнообразной местной рыбы и оленины до уровня гастрочуда, работа с этническими блюдами, а также с фермерами и ресторанами, дабы выстроить цепочки поставок и повысить уровень общей гастрономической культуры. 

Успешных кейсов гастротуризма по стране с каждым годом все больше. Есть ведь еще и Удмуртия с ее проектом перепечей, обязательный к посещению ресторан карельской кухни в Петрозаводске, вологодские «молочка», рыба и кустарное пиво, алтайские сыры, гастрономический фестиваль в Великом Новгороде, бескомпромиссная борьба между Иркутском и Улан-Удэ за туристов с применением байкальского омуля и бурятских поз (так еда называется. — А. Ж.), да и мало ли вообще всего вкусного, о чем в журналах не пишут.

Чтобы Ленинградская область стала таким же «кейсом», нужно как минимум осознать, что гастротуризм существует и крепнет. А там, глядишь, и до кулинарной конкуренции с соседями недалеко.